ラグジュアリースポーツ

ラグジュアリースポーツ(Luxury Sports)は、高級時計の仕上げと、スポーティーで肩肘張らない外観を併せ持つ腕時計のカテゴリである。ケースと一体化したブレスレットを最大の特徴とし、ステンレススチールを高級素材として扱う点に独自性がある。起点は1972年のオーデマ ピゲ「ロイヤル オーク」で、クォーツ危機のさなかに生まれた。潜水や航空のような実務用途を持つわけではなく、このカテゴリを定義するのは機能規格ではなく意匠と位置づけである。スーツにも普段着にも合わせられる汎用性から、現代でも「一本で済ませられる時計」として支持を集めている。

01クォーツ危機が生んだ逆説

ラグジュアリースポーツの誕生は、スイス時計産業が最も揺らいだ時代と重なる。1970年代、日本などの安価で高精度なクォーツ時計が市場を席巻し、機械式時計の存在意義が根本から問われていた。経営的に苦しんでいたオーデマ ピゲは、伝統的な金無垢のドレスウォッチとは異なる新しい一手を必要としていた。

当時の経営責任者ジョルジュ・ゴレイは、デザイナーのジェラルド・ジェンタに新ジャンルの時計を依頼する。機械式時計の価値が疑われた危機のただ中で、出された答えが「高価な鋼鉄製の機械式時計」であったことは、ひとつの逆説であった。このカテゴリは、機能ではなくデザインと格によって機械式時計の価値を語り直す試みとして始まった。

02ロイヤル オークと黎明期

1972年、バーゼルの時計見本市でオーデマ ピゲ「ロイヤル オーク」(Ref. 5402ST)が発表された。潜水ヘルメットに着想したとも、英国軍艦ロイヤル・オークの八角形の舷窓に由来するともいわれる八角形ベゼルを8本のネジで留め、ケース径は当時として大きい39mm、厚さは7mm前後だったとされる。ステンレススチール製でありながら、価格は当時の他のスチール製時計の4倍を超えたとされる。この破格の設定は当初、市場の戸惑いを招いたと言われる。

ロイヤル オークが切り開いた道を、他ブランドが追った。1975年にジラール・ペルゴ「ロレアート」、1976年にはパテック フィリップ「ノーチラス」(Ref. 3700)が、1970年代後半にはIWC「インヂュニア SL」(Ref. 1832)が、1977年にはヴァシュロン・コンスタンタン「222」が登場する。ノーチラスとインヂュニアもジェンタの手によるが、222は若き日のヨルグ・イゼックが手がけた。長くジェンタの作と誤解されてきた一本である。この三ブランドの時計は、カテゴリを象徴する存在として並び称されるようになる。

03定着と現代の隆盛

カテゴリは1980年代から1990年代にかけて、派手さこそないが着実に根を張った。ヴァシュロン・コンスタンタンは1996年に「オーヴァーシーズ」を発表している。222 の後継と説明されることが多いが、同社ヘリテージ・ディレクターのクリスチャン・セルモニは、オーヴァーシーズを 222 の発展形とは考えていないと述べている。

潮目が大きく変わったのは2010年代である。ロイヤル オークとノーチラスへの収集家の需要が高まり、二次市場では定価を超える取引が常態化した。2019年前後からは多くのブランドが一体型ブレスレットのスポーツウォッチを相次いで投入し、2021年にはパテック フィリップが象徴的なノーチラス「5711」の生産終了を発表した。ヴァシュロン・コンスタンタンによる「222」の復刻や、2023年のIWC「インヂュニア」刷新も、この熱気のなかで行われた。

2024年以降、過熱した相場はやや落ち着いたとされる。それでも一体型ブレスレットは現行デザインの主要な潮流であり続け、より手の届く価格帯の参入も増えて、カテゴリの裾野は広がっている。

01機能規格ではなく意匠で定義される

ラグジュアリースポーツは、ダイバーズウォッチやパイロットウォッチと異なり、満たすべき機能規格を持たないカテゴリである。ダイバーズウォッチのISO 6425のような明確な基準は存在せず、その輪郭は意匠言語と市場での位置づけによって描かれる。「スポーツ」という語は、潜水や航空といった実務的用途ではなく、堅牢さを思わせる外観と、ドレスウォッチより肩肘張らない着用感を指している。多くのモデルの防水性能は50mから120m程度にとどまり、本格的な水中作業を前提としたものではない。英語では integrated sports watch や elegant sports watch とも呼ばれ、呼称の揺れ自体が、機能ではなくデザインでくくられたカテゴリであることを物語っている。

02共有される意匠言語

カテゴリを最も強く特徴づけるのは、一体型ブレスレット(インテグレーテッドブレスレット)である。ケースからブレスレットへと金属が途切れなく流れ、両者を分かつ通常のラグ(バンドの取付部)を持たない。このため革ベルトへの容易な交換ができず、ケースとブレスレットは分かちがたい一個の造形として設計される。

意匠の核にはもうひとつ、ステンレススチールを高級素材として扱う姿勢がある。1970年代、鋼は安価な実用素材とみなされていたが、このカテゴリはそこに金無垢時計と並ぶ価格と仕上げを与えた。

視覚的な要素としては、八角形やポートホール(舷窓)状の彫刻的なベゼル、露出したネジ、面ごとに切り替わるヘアライン仕上げと鏡面仕上げの対比、ギヨシェ彫りを施したダイヤルなどが挙げられる。多くは薄型の高級ムーブメントを収め、機械の構造そのものを装飾として見せる点でも共通する。

03隣接カテゴリとの違い

ドレスウォッチとは、高水準の仕上げを共有しながらも方向性が異なる。ドレスウォッチが革ベルトと薄いケース、控えめな表情で正装に寄り添うのに対し、ラグジュアリースポーツは金属ブレスレットと肉厚感のある造形を持ち、より日常的な装いに馴染む。

実用志向のスポーツウォッチ、すなわちダイバーズウォッチやフィールドウォッチとも区別される。これらが業務上の規格や高い防水性能を備えるのに対し、ラグジュアリースポーツが受け継ぐのはスポーティーな雰囲気であって、道具としての機能そのものではない。スーツにも休日の装いにも合わせられる汎用性、すなわち「一本で済ませられる」着用シーンの広さこそ、このカテゴリが提供する価値である。