腕時計ではなくブレスレットとして構想された、ジェットセット時代のスポーツ・シックの原点
1970年代、腕時計はひとつの転機を迎えていた。1972年のロイヤルオーク、1976年のノーチラスが示したのは、ケースとブレスレットを連続した造形として設計する「一体型スポーツウォッチ」という新しい語法である。多くのブランドが、ステンレススティールでこの流れに連なった。
ピアジェの答えは異なっていた。1979年、4代目イヴ・G・ピアジェの構想から生まれたポロは、鋼ではなく18金無垢で仕立てられた。ニューヨークの販売元との対話を契機に、米国市場が求めた高級スポーツウォッチへの回答として構想されたと伝わる。イヴ・G・ピアジェは後に、その思想を「これは単なる腕時計ではなく、ブレスレットである」と語ったとされる。
文字盤からケース、ブレスレットまでを、ゴドロンと呼ばれる平行な隆起が途切れなく貫く。リューズはケース裏に収められ、表情は意匠だけで構成された。駆動するのは、当時最薄級とされたクォーツ・キャリバー7Pである。アンディ・ウォーホルやブルック・シールズらが腕に巻き、ポロは時代の空気そのものとなった。
1980年代、ポロはジェットセットの象徴として成功を収め、その意匠は広く模倣された。当初この時計に名はなく、リファレンス番号で呼ばれていた。「ポロ」の名は、馬上の競技が体現する贅沢とスポーツの融合という世界観に合わせ、後から与えられたものである。
しかし時代は移る。1988年、ピアジェはヴァンドーム・グループ(後のリシュモン)の傘下に入った。創業家による経営が幕を閉じると、ポロは1980年代末に生産を終え、十余年の沈黙に入る。
ポロが再び動き出すのは2001年である。ケース径は拡大し、文字盤には特徴的なアラビア数字が配された。一体型ブレスレットとゴドロンは初代との連続性を保つ一方、最大の変化は内部にあった。電子式の7Pに代わり、自動巻のキャリバー504Pが搭載される。ポロが初めて機械式となった瞬間である。
2009年、誕生30周年を機に登場したポロ・フォーティファイブは、さらに大胆だった。45mmのチタンケースにラバーを組み合わせ、ピアジェには珍しい素材実験へ踏み込む。心臓部には自社製の超薄型自動巻クロノグラフ、キャリバー880Pを据えた。フライバックと第二時間帯を備え、ジュネーブ時計グランプリ(GPHG)にも名を連ねた。
2016年7月、ポロは姿を大きく変えて戻ってきた。ポロS。末尾のSは「Steel(スティール)」を意味し、ピアジェのポロが初めてステンレススティールで仕立てられたことを示す。
新しいケースは、丸いベゼルの内側にクッション型を描く「シェイプ・ウィズイン・シェイプ」。その造形は、むしろ自社のエンペラドールを思わせるものだった。文字盤には初代を想起させる横方向の筋目が刻まれたが、ゴドロンが全体を貫く初代の一体感とは異なる解釈である。搭載されたキャリバー1110P(3針)と1160P(クロノグラフ)は、薄型を身上とするピアジェにしては厚みのある実用機だった。
この刷新は賛否を呼んだ。初代の語法からの距離をめぐる議論である。やがてコレクション名から「S」は外れ、単に「ポロ」となる。2021年には超薄型スケルトンのキャリバー1200S1を収め、ケース厚6.5mmという薄型路線へ回帰したポロ・スケルトンが登場した。薄さという出自への接近が、ここから始まる。
2024年、創業150周年。ピアジェはポロ79を発表した。38mm・18金、初代の意匠を忠実に再現した一本である。クォーツに代わって収められたのは、超薄型自動巻のキャリバー1200P1。マイクロローターを備え、1960年の名機12Pの系譜を継ぐ。同年のGPHGでは「アイコニック・ウォッチ」賞を獲得した。
翌2025年にはホワイトゴールドとプラチナ、2026年には2色の金を組み合わせたツートーンが続く。並行して、スティールの「ポロ」コレクションも文字盤にゴドロンを取り戻し、初代の意匠コードへ歩み寄った。
今日のポロは、二つの系譜を併せ持つ。日常に寄り添うスティールのスポーツ・ライン、そして初代を継ぐ18金のポロ79。一体型の造形とゴドロンという核を保ったまま、ポロは半世紀近くを越えて続いている。
ポロの設計思想は、イヴ・G・ピアジェの一言に集約される。「これは腕時計ではなく、ブレスレットである」。ケース・文字盤・ブレスレットを別々の部品としてではなく、ひとつの連続した造形として捉える。この発想が、ポロのすべてを規定している。
それを成立させるのがゴドロンである。平行に並んだ丸みのある畝状の隆起で、反転したフルーティングのように、文字盤からケース、ブレスレットの一片までを同じ律動で覆う。光を受ける研磨面と、艶を抑えたサテン仕上げが交互に走り、視線は途切れることなく手首を一周する。初期モデルがリューズをケース裏に隠したのも、表情を意匠だけに委ねるためであった。
この造形の背後には、ピアジェが積み上げてきた二つの伝統がある。ひとつは超薄型ムーブメント、1957年の手巻9P、1960年のマイクロローター自動巻12Pに連なる薄さの追求。もうひとつは金細工と宝飾の技術である。ポロは、薄く仕立てた金無垢のオブジェという、この二つが交わる地点に立つ。
同時代の一体型スポーツウォッチがその多くをステンレススティールに求めたのとは対照的に、ポロは長く金にこだわった。ロイヤルオークの八角ベゼルやノーチラスの舷窓型が工業的な力強さを語ったのに対し、ポロは宝飾由来の連続性と柔らかな量感で輪郭を描く。スティールが採用されたのは2016年、誕生から37年後のことである。
何が変わり、何が変わらなかったか。ケース径も素材もムーブメントも、時代に応じて姿を変えてきた。一方でゴドロンと、研磨とサテンが織りなすコントラストは、半世紀近くを通じてポロの「顔」であり続けている。2016年の刷新が一度その核から離れ、近年の復刻で再び引き寄せられた事実は、この意匠コードがブランドにとって手放せないものであることを示している。
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