Perpetual 1908

ロレックスのカタログは、長くスポーツモデルとオイスター パーペチュアル、そして装飾的なドレスラインであるチェリーニ(Cellini)で構成されてきた。チェリーニはオイスターケースを持たず、薄型の貴金属ケースにドレスウォッチの役割を担わせた系譜である。ただしスポーツモデルと寸法やムーブメントを共有する面が強く、独自の輪郭を描き切れずにいたとの評価もあった。2023年、ロレックスはこのチェリーニを終了し、新たな「パーペチュアル」コレクションを立ち上げる。その第一作が1908である。「クワイエット・ラグジュアリー」が語られる時代に、派手さではなく仕立ての質でドレスウォッチを定義し直そうとした試みといえる。新コレクションを設定したこと自体が、今後この路線を広げていく意思表示でもあった。

コレクション名と個別モデル名に共通する「1908」は、創業者ハンス・ウィルスドルフが「Rolex」という名称を考案し、商標として登録したとされる年に由来する。ブランドはこの年を社名誕生の起点と位置づけている。一方で設計上の着想源は、1931年前後に自動巻機構「パーペチュアル・ローター」を備えた初期のオイスター パーペチュアルにあるとされる。つまり「1908」は名の由来、「パーペチュアル」は機構と美意識の由来という、二重の参照を抱えた命名である。文字盤に並ぶ3・9・12のアラビア数字、6時位置のスモールセコンド、外周のレールウェイ型分目盛りは、こうした戦前のドレスウォッチの語彙を現代に引いたものである。

1908の核心は、この機会に新規開発されたキャリバー7140にある。自動巻で毎時28,800振動 (4Hz)、約66時間のパワーリザーブを持つ。高効率の「クロナジー脱進機」と、シリコン製の「シロキシ・ヒゲゼンマイ」を初めて組み合わせた自社製ムーブメントとされ、薄さに寄与している。ケース厚は9.5mmに収まり、チェリーニ世代から大きく薄型化したとされる。6時のスモールセコンドは間接駆動の構成を採り、必要に応じてセンターセコンドへ転換しやすい設計とも報じられる。そして何より、サファイアクリスタルの透明な裏蓋は現行のロレックスでは異例の試みであり、コート・ド・ジュネーブ装飾と18ct ゴールド製ローターを見せる。仕様を隠さず見せる姿勢は、このブランドにとって小さからぬ転換だった。

2024年、コレクションに950プラチナのRef. 52506が加わる。アイスブルーの文字盤には、ギヨシェによる米粒状(ライスグレイン)の立体的な装飾が施され、6時のスモールセコンドを起点に幾何学模様が広がる。分目盛りの外周には、同じくギヨシェによる縁飾り(フィレ・ソテ)が巡る。発表当初のイエロー/ホワイトゴールド版がマットで簡潔な文字盤だったのに対し、プラチナ版は文字盤造形そのものを主役に据えた一本である。光の角度で表情を変える盤面は、ロレックスが内製する文字盤製造の幅を示すものといえる。

2025年、1908にとって初の金属ブレスレットとなる「Settimo」が発表された。18ct イエローゴールド製で、7列の極小コマを連ねた構造を持つ。専用設計で、コマの連なりが手首に沿い、ヴィンテージのジュエリーブレスレットを思わせる表情を与える。留め具には目立たないクラウンクラスプを備える。発表時点では、SettimoはイエローゴールドのRef. 52508にのみ用意された。これにより1908は、革ストラップのドレスウォッチから、より装飾性の高い一本へと幅を広げている。2026年のWatches and Wondersでは1908の新作は確認されず、2023年に始まったこのコレクションは、三素材とひとつのブレスレットという編成で現在に至っている。