ケースとブレスレットを同じ素材で一体に設計し、フュージョンの思想を「統合」へ進めたビッグ・バンの分派
ビッグ・バン インテグレーテッドは、2020年にウブロ(Hublot)が発表した、一体型ブレスレットを備えるビッグ・バンの系譜である。2005年に登場したビッグ・バンに、ケースと連続する金属ブレスを初めて与え、ラグジュアリースポーツウォッチの語法を取り込んだ。発表時はインテグラル(Integral)と呼ばれ、ウニコ自動巻クロノグラフを積む42mmが起点となった。その後、3針デイトの40mm、セラミックのトゥールビヨン・ミニッツリピーター、ソリッド文字盤の38mmへ枝分かれし、ウブロの素材の融合(アート・オブ・フュージョン)を一体構造の中で再解釈している。
一体型ブレスレットを備えた高級スポーツウォッチという様式は、1972年のオーデマ ピゲ ロイヤルオーク、1976年のパテック フィリップ ノーチラスに始まる。ケースとブレスレットを一本の連続した造形として設計するこの手法は、2010年代後半から各社が改めて力を入れた潮流でもあった。ウブロ(Hublot)はクラシック・フュージョンで既にブレスレットを用意していたが、より頑健で大胆なビッグ・バンは、2005年の登場以来ラバーストラップを核とし、金属ブレスとは距離を置いていた。そのビッグ・バンが一体型ブレスレットを得たのは、登場から15年を経た2020年である。流行への追随というより、ビッグ・バンの設計言語を別の器で語り直す試みだった。
2020年1月、ウブロはビッグ・バン インテグラル(Big Bang Integral)を発表した。名には「一体型」と「単一素材で作る」の二つの意味が込められている。チタン(Ref. 451.NX.1170.NX)、キングゴールド(Ref. 451.OX.1180.OX)、そして500本限定のブラックセラミック(Ref. 451.CX.1140.CX)の3種で、いずれもケース径42mm。ブレスの最初の駒はケースと一体で、それに合わせてラグ側のケースミドルが部分的に作り直された。搭載するのは自社製のウニコ、コラムホイール式のフライバッククロノグラフで、振動数は4Hz、パワーリザーブは72時間。文字盤はスケルトンで、6時位置のコラムホイールが表から見える。ブレスはケースの意匠を受け継ぎ、大きな面取りとサテン・ポリッシュの組み合わせを各駒に施した。
2022年、シリーズは間口を広げる。LVMHウォッチウィークで発表されたタイムオンリー(Time Only)は、クロノグラフを外して3針デイトに整理し、ケースを40mm径・厚さ9.25mmへ薄型化した。防水は100m。搭載するHUB1710は、同じLVMH傘下のゼニス(Zenith)のエリート670をベースとする自動巻で、直径25.60mm、パワーリザーブは50時間。サファイアの文字盤越しに、数字を透かし抜いた日付車を含む機構の上面がのぞく。チタン(Ref. 456.NX.0170.NX)、250本限定のブラックセラミック(Ref. 456.CX.0140.CX)、18Kイエローゴールド(Ref. 456.VX.0130.VX)が並んだ。ブレスは大きな中央駒を両脇の駒で挟む3列構成で、最初の駒はケースと一体である。
同じ2022年、シリーズはもう一方の極へも振れた。ビッグ・バン インテグラル トゥールビヨン カテドラル ミニッツリピーターは、ケース・裏蓋・ベゼル・ブレスレットをセラミックで構成し、ウブロはこれを世界初の「フルセラミック」ミニッツリピーターと称した。通常のほぼ2倍の長さを持つカテドラルゴングを用い、手巻のキャリバーMHUB8001(319部品、パワーリザーブ80時間)にトゥールビヨンとミニッツリピーターを組み込む。ケースは43mm×14.15mm。白と黒のセラミックが各18本作られ、日本市場だけで販売された。ビッグ・バンの系列がフルセラミックのケースでグランドコンプリケーションを迎えたのは、これが初めてである。
2024年、ウォッチズ&ワンダーズでタイムオンリー38mmが加わった。チタン、キングゴールド、セラミックの計6型で、文字盤は機構を透かさないクローズドの軟鉄製となり、磁気から機械を守る。搭載するMHUB1115はセリタ(Sellita)SW300をベースとする自動巻で、パワーリザーブは42時間。径38mm・厚さ9.4mmは男女を問わない寸法として設計された。スケルトンの42mm、サファイア文字盤の40mm、そしてクローズド文字盤の38mmへと、シリーズは年を追うごとに穏やかな顔へ近づいた。ウブロのCEOリカルド・グアダルーペはこの38mmを「クラシック」と呼び、専門誌は1980年代のクラシック・フュージョンに近い精神を持つと評した。誇張で知られるブランドの、抑制された現在地がここにある。
ビッグ・バン インテグレーテッドの設計を貫くのは、ケースとブレスレットを一つの連続体として捉えるという発想である。シリーズには、ケースとブレスを一体にし、同じ素材で作るという約束がある。ブレスの最初の駒はケースと一体に作られ、ケースの面取りと、平らなサテン面と磨いた斜面の組み合わせが、そのまま各駒へ引き継がれる。ケース左右の張り出しは、ケースミドルとベゼルの間に挟んだラバー複合素材のインサートが形づくる。
変えなかったものも明確だ。ベゼルを留める6本のH型ビスは、社名の由来である「船の舷窓」を想起させるベゼルとともに、初代から続くビッグ・バンの顔である。ベゼル・ケースミドル・裏蓋を層状に重ねるサンドイッチ構造も踏襲する。リューズのラバーグリップや、H形のカウンターウェイトを持つ秒針も受け継がれた。
一方で、文字盤は世代ごとに静かになった。機構が透けるスケルトン(2020年)から、サファイアの文字盤越しに上面をのぞかせる構成(2022年)、そして中身を隠すクローズド文字盤(2024年)へ。視認性と日常性を高める方向への調整である。
視認性をめぐる思想も一貫する。半ば透かした太い針、面取りされたアプライドインデックス、夜光の充填。ビッグ・バン本来の力強い表情は、径が縮んでも崩されていない。むしろインテグレーテッドで問われたのは、その表情をどこまで自制できるかだった。ケース径を42mmから40mm、38mmへと刻み、38mmではアラビア数字とバトンを組み合わせた落ち着いた文字盤を与える。これらは「派手にしない」という意思決定の連なりであり、誇張で知られるブランドが汎用性を獲得するための調整だった。
ジェラルド・ジェンタが描いたロイヤルオークやノーチラスが、面で構成された静的な幾何学を志向したのに対し、ビッグ・バン インテグレーテッドは層・ビス・素材のコントラストという動的な要素で輪郭を作る。同じ一体型ブレスレットの系譜にありながら、ウブロは「組み立てが見える」美学でこの様式に加わった。
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