Chronomat 32

「クロノマット」の名は新しいものではない。1940年代、ブライトリングは計算尺ベゼルを備えたクロノグラフにこの名を与えた。当初は数学者のためのクロノグラフを意味する造語だったと伝わる。1942年にはRef. 769として市販されている。しかし戦後はナビタイマーの影に隠れ、1970年代の終わりには一度生産が途絶えた。

名が再び表舞台へ戻るのは1980年代である。当時のオーナー、アーネスト・シュナイダーの下で、イタリア空軍のアクロバット飛行隊「フレッチェ・トリコローリ」向けの機械式クロノグラフが開発された。コクピットのキャノピー開閉で風防が傷つくという操縦士特有の悩みに応えるため、風防をベゼルへ落とし込み、四つの突起「ライダータブ」で守る設計が採られた。1984年、創業100周年に合わせてRef. 81950として一般発売されたこの一本が、現在まで続くクロノマットの意匠の原点である。ケース径は当時として大ぶりの39mm、玉ねぎ型のリューズ、そして筒状リンクを連ねたルーローブレスレット。クォーツが市場を席巻するさなかに機械式で勝負したこの時計は、ブライトリング再建の足がかりとなったとされる。

ジョルジュ・ケーン体制下のブライトリングは、2020年にクロノマットを刷新する。まず42mmの「B01 42」で1984年版の意匠を呼び戻し、同年、初めて女性に向けたクロノマットを投入した。自動巻きの「クロノマット オートマチック36」と、クォーツの「クロノマット32」である。発表に際してブライトリングは、シャーリーズ・セロン、ミスティ・コープランド、ヤオ・チェンからなる「スポットライト・スクワッド」を起用し、目的と行動とスタイルをもつ女性像を前面に置いた。クロノマットという名は長く男性的な道具時計と結びついてきたが、その語彙を女性に向けて開く試みが、ここで初めて公式に行われた。36mmと32mmは単なる大小ではなく、機械式とクォーツという中身の違いで性格を分けている。

ここに一つの逆説がある。1984年のクロノマットは、クォーツの時代にあえて機械式を選んだ時計だった。その意匠を継ぐ32mmは、逆にクォーツを選んでいる。搭載するキャリバー77は、温度変化を補正する機構を備えたスーパークォーツであり、COSC（スイス公式クロノメーター検査機関）の認定を受ける。一般的なクォーツの約10倍とされる精度を持ち、電池寿命は3〜4年。日々身につけ、巻き上げを気にせず正確に時を刻むという、実用へ振り切った選択が、このシリーズの性格を決めている。意匠は道具時計から借りながら、中身は手間のかからない日常の道具に徹したのである。

ブライトリングは1940年代から女性向けの時計を手がけてきた。1990年代のレディJ、2000年代のギャラクティックなどがその系譜にある。クロノマット32は、すでに生産を終えていたこれらの後継として、ブランドの顔であるクロノマットの語彙を小径へ落とし込む役割を担った。直径32mm、厚さ約8.5mm、ラグ間の距離は約39.4mm。男性用の42mmと同じ意匠を、女性の手首にも自然に収まる寸法へ再構成している。道具としての装備は引き算され、見た目の記憶が選び取られた。

発表後、クロノマット32はダイヤルの色数と素材を広げていく。白とミッドナイトブルーに始まり、グリーンの文字盤やダイヤモンドを配した構成、バイカラーや18Kレッドゴールドが加わった。2024年には、より小さい28mmの「クロノマット28」が登場し、キャリバー72を積む姉妹サイズとして家族に並んだ。一方、2026年にはクロノマットの機械式ライン（36・40・42mm）がフル一体型ブレスレットへと再設計された。32mmはこの刷新には加わらず、クォーツの選択肢として2020年の構成を保ったまま併走している。意匠を共有しながら中身で住み分けるという2020年の発想は、現在もこのシリーズの立ち位置を支えている。