ムーブメントこそが宝(トレゾア)。1949年のオメガが残した、薄型ドレスウォッチの系譜
オメガが「トレゾア」(Trésor)の名を冠したコレクションを発表したのは1949年である。フランス語で「宝」を意味するこの名前が指したのは、文字盤上の装飾でも宝石でもない。ケースに納められた口径30mmのマニュファクチュールキャリバー、その機械そのものだった。
当時のオメガにとって、30mmキャリバーは特別な存在だったとされる。腕時計のために設計された手巻きの大径キャリバーで、戦後のオメガの精度の評判を支えたムーブメントの一つと位置づけられている。
この手巻きキャリバーを納める器として、薄型のゴールドケースを特徴とするドレスウォッチ「トレゾア」が立ち上げられた。発表はシーマスター(1948年)とコンステレーション(1952年)のあいだにあたり、飾り気のない三針の紳士用時計に、当時最良の機械を収めるという考え方に立っていた。
1950年代を通じて、トレゾアはオメガのドレスウォッチの一系列として展開されたとされる。シーマスターやコンステレーションが「ツール」「精度の象徴」を担ったのに対し、トレゾアは肩書きを必要としない純粋なドレスとして位置づけられた。
しかしその後、トレゾアの名はオメガのコレクションから姿を消す。ブランドのアイデンティティはスピードマスターとシーマスターへ集約されていき、手巻き薄型ドレスという様式そのものも主流から外れた。半世紀以上の空白がここに横たわる。
トレゾアの名が公式に戻ってきたのは2014年のバーゼルワールドである。新生コレクションはデ・ヴィルの一系列「デ・ヴィル トレゾア」として復活した。40mm径、厚さ10.6mmのケースは、3種類のゴールド——イエローゴールド、ホワイトゴールド、そしてオメガ独自の赤色ゴールド合金「セドナ™ゴールド」(Sedna™ Gold)——で展開された。
ムーブメントは新開発のマスター コーアクシャル キャリバー8511。手巻きで、3段階のコーアクシャル脱進機とSi14シリコン製ヒゲゼンマイを備え、15,000ガウスを超える磁場への耐性を持つ。パワーリザーブは60時間とされる。文字盤は中央が緩やかに膨らんだドーム型で、「クル・ド・パリ」(Clous de Paris)パターンを施したシルバリーオパリン。日付窓は6時位置に置き、12時起点の左右対称を崩さなかった。風防はボックス型のサファイアで、サファイアクリスタルのケースバックからは、レッドゴールドのテンプ受けを持つキャリバー8511の全景が見える。「宝はムーブメントの中にある」という1949年の思想が、視覚的に再翻訳された瞬間だった。
2019年、トレゾアは二つの方向に同時に動いた。
一つは素材の拡張である。オメガはステンレススティールのトレゾアを発表した。Ref. 435.13.40.21シリーズは40mmのケースを踏襲しつつ、ムーブメントを手巻きのキャリバー8910に置き換える。8910はMETAS(スイス連邦計量・認定局)認証のマスタークロノメーターで、72時間のパワーリザーブを持ち、日付は6時位置に表示する。同時にセドナ™ゴールドにグレーのエナメル文字盤を組み合わせた仕様も加わった。
もう一つはブランド名「オメガ」自体の周年記念である。1894年に完成した懐中時計用ムーブメント「キャリバー オメガ」がブランド名の起源とされ、その125周年を記念して、イエローゴールドケースに赤エナメル文字盤を組み合わせたデ・ヴィル トレゾア 125周年記念限定モデルが同年に発表された。搭載キャリバー8929は、8910のテンプ受けをセドナ™ゴールドにした仕様である。
2021年、トレゾアに三針と日付以外の構成が加わった。デ・ヴィル トレゾア スモールセコンドと、デ・ヴィル トレゾア パワーリザーブの二系統である。パワーリザーブはキャリバー8935(スティール版は8934)、スモールセコンドはキャリバー8927(スティール版は8926)を搭載するとされる。パワーリザーブモデルでは12時位置のパワーリザーブ表示と6時位置のスモールセコンドが向かい合い、ロゴは対称性を保つために3時側へ移された。
この拡張は、トレゾアが単なる三針ドレスから機構を読ませる設計言語へ一歩踏み出したことを示している。ただし派手な複雑機構は加えず、ドレスとしての品格の範囲内に留めた。シリーズの自制が、ここでも貫かれる。
レディースラインも同じ方向で展開された。26mm径の「ミニ トレゾア」は、ケースサイドにダイヤモンドが弧を描き、ムーブメントはクォーツ式キャリバー4061を収める。ケースバックの「Her Time」鏡面パターンが、装飾品ではなく自身の時間を刻む道具という立ち位置を打ち出す。ステンレススティールのほか、オメガ独自のイエローゴールド合金「ムーンシャイン™ゴールド」(Moonshine™ Gold)の仕様もある。
現在、トレゾアは40mm紳士用の三針および小複雑機構、26mmのミニ トレゾアを擁する。ムーブメントは多様化したが、ドーム型文字盤、6時位置の日付、ドーム型のインデックス、そしてケースバックの向こうに見える手巻きキャリバー——1949年に「宝はここにある」と宣言した時計のコードは、現代に受け継がれている。
トレゾアの設計言語は、「宝(Trésor)は文字盤の上ではなく、ケースの中にある」という1949年の宣言を出発点としている。だからこそ、このシリーズは70年以上にわたって、文字盤上で目立たないことを選び続けてきた。
第一の規範は、薄さである。2014年の復活モデルは、コーアクシャル脱進機とシリコン製ヒゲゼンマイを備えた手巻きキャリバー8511を収めながら、40mm径で厚さ10.6mmに収まる。トレゾアは「薄型ドレスにテクノロジーを詰める」という、業界では稀な方向性を選んでいる。同じドレスウォッチ領域でも、パテック フィリップ カラトラバ(Calatrava)が機械式の純粋さを、ジャガー・ルクルト マスター ウルトラ シン(Master Ultra Thin)が極限の薄さを追求するのに対し、トレゾアは「現代的なロバストネス——15,000ガウスの耐磁性、72時間パワーリザーブ、METAS認証——をドレスのフォーマットで成立させる」という独自の立ち位置にある。
第二の規範は、ドーム形状の徹底である。文字盤は中央が膨らんだドーム型で、その曲率に追随するように、インデックスと針も緩やかに湾曲している。サファイアクリスタルもボックス型で外周がエッジを持ち、1940年代後半の風防のような立体感を生む。平面構成を旨とする現代ドレスとは異なる、ヴィンテージ由来の空気がここにある。
第三の規範は、日付配置の選択である。トレゾアの三針モデルの日付窓は6時位置にある。3時に置けばブランドロゴとの均衡が崩れ、4時半に置けば設計の妥協が露呈する。6時に置くことで、12時を頂点とした垂直の対称軸が保たれる。パワーリザーブモデルでは、サブダイヤルが6時と12時に対称配置され、ロゴが3時へと移される。シリーズ全体を貫く対称性へのこだわりは、トレゾアのアイデンティティの中核を成す。
そしてケースバックの哲学がある。サファイアクリスタル越しに見えるのは、手巻きムーブメントの全景である。ゴールドケースのモデルでは、テンプ受けにもレッドゴールドやセドナ™ゴールドが用いられる。トレゾアは「宝を内に隠す」のではなく、「宝を裏側から見せる」ことを選んだ。1949年の名前が掲げた宣言は、現代の透明なケースバックを得て、文字通りの意味で完成したと言える。
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