カルティエが自社製ムーブメントへ踏み出した転換期に、複雑機構を見せる舞台として整えられた円形のコレクション
ロトンド ドゥ カルティエは、カルティエが自社製ムーブメントへ本格的に移行した2008年前後に、円形ケースを高級時計の舞台として位置づけたコレクションである。角型や異形を得意とする同社にあって、円という中立的な意匠は複雑機構そのものを主役へ立てる枠として選ばれた。文字盤を公転するアストロトゥールビヨン、ムーブメントが宙に浮かぶミステリュウズ系、三大複雑機構を束ねたグランドコンプリケーションなど、機構を視覚的な見せ場へ変える発想がこのシリーズを貫く。現在はマス ミステリュウズなど少数の複雑時計がその系譜を継いでいる。
カルティエは長らく、ムーブメントを社外から調達する時計ブランドであった。1998年から2008年まで展開した上級ライン「コレクション プリヴェ カルティエ パリ」では、ジャガー・ルクルト、フレデリック・ピゲ、ピアジェ、ジラール・ペルゴ、オーデマ ピゲ系のルノー・エ・パピなどから機械を得ていた。複数の供給元と工房に依存する体制は納期の制約を生み、自社製キャリバーへの要望も高まっていた。
そこでカルティエはラ・ショー・ド・フォンに大規模な製造拠点を、ジュネーブにムーブメント工房を整え、生産を自社の管理下へ移す。2008年のSIHHで発表された「ファインウォッチメイキング」コレクションは、その転換を世に示すものだった。最初に公開されたのはバロン ブルーのフライングトゥールビヨンで、自社製のCal. 9452 MCを搭載し、ジュネーブ・シールを取得していた。円形のロトンドは、この新しい時計づくりを披露する中心的な器となっていく。
ロトンドが独自の言語を得たのは、2010年のロトンド ドゥ カルティエ アストロトゥールビヨンである。通常のトゥールビヨンが小さなキャリッジの中で脱進機を自転させるのに対し、Cal. 9451 MCはキャリッジを長く伸ばし、テンプを文字盤の中心軸の周りで1分かけて公転させた。橋を兼ねた矢形の部品が、そのまま秒針として盤面を回る。
重力の影響を平均化するというトゥールビヨン本来の目的は保ちつつ、その運動を時刻表示と一体の視覚効果へ変えた点に新しさがあった。原理はブレゲが構想したトゥールビヨンに連なるが、見せ方はカルティエ固有のものである。マニュファクチュールでの開発に5年を要したと伝わるこの機構は、翌2011年にはチタン製のカリブル ドゥ カルティエのケースにも展開された。
カルティエはこの「アストロ」の発想を複数の複雑機構へ広げた。2011年のアストロレギュレーターは、脱進機と調速機構を回転錘の上に配し、重力に対して常に同じ姿勢へ戻る錘の性質を利用して姿勢差を抑える試みで、トゥールビヨンとは別の重力対策を提示した。2014年のアストロカレンダリエは、Cal. 9459 MCにフライングトゥールビヨンと、橋の上で同心円状に月日を示す円形表示の永久カレンダーを組み合わせた。
これらのキャリバーはジュネーブのファインウォッチメイキング工房で組み立てられ、ジュネーブ・シールの認定を受けている。同認定は2011年に基準が改められ、仕上げや出自に加えて精度試験が課されるようになった。アストロ三部作は、機構の独創性と認定の厳格さを両立させたシリーズの中核である。
カルティエには、もう一つの源泉がある。1912年に発表された「ミステリークロック」は、針が水晶の中に浮かび、機械との接続が見えない置時計であった。1911年に専属となった時計師モーリス・クーエとルイ・カルティエの協働から生まれたこの意匠を、同社は腕時計へ移し替える。
2013年に発表されたミステリーアワーとミステリアス ダブル トゥールビヨンは、透明なサファイアの円盤に針やトゥールビヨンを担わせ、宙に浮く表示を手首の上で再現した。2016年のアストロミステリュウは両系統を統合する。香箱から脱進機までの輪列全体をキャリッジに収め、サファイア円盤に固定して、ムーブメントごと1時間で文字盤を公転させた。機構が天体のように盤面を巡る、カルティエらしい一本である。
2015年、カルティエは自社製で最も複雑な腕時計を発表する。ロトンド ドゥ カルティエ グランドコンプリケーション スケルトンは、ミニッツリピーター、フライングトゥールビヨン、永久カレンダーを一つの自動巻ムーブメントへ束ねた。それ以前のカルティエの超複雑時計はルノー・エ・パピなどの機械に頼っていたが、Cal. 9406 MCは社内で開発された。
578個の部品を擁しながら、マイクロローターを採用したムーブメントの厚みは5.49mmに収まる。三つの複雑機構が同時に働く構成を、薄型かつ透かし彫りで見せる設計には高い技術が求められた。この時計もジュネーブ・シールの認定を受けている。
ファインウォッチメイキングの初期には、小さなキャリバーを当時流行の大径ケースへ収めた製品もあり、47mm級の事例は均衡の点で議論を呼んだ。カルティエは2014年に39mmのバロン ブルー フライングトゥールビヨンを示し、寸法を見直していく。一方で、ロトンドの名のもとに毎年多くの複雑時計が投入された結果、個々の作品への注目が分散したという指摘もある。
2017年以降、カルティエは技術の誇示よりも意匠の歴史を軸とする方向へ舵を切り、シェイプドウォッチを集めたプリヴェ コレクションを前面に出していく。ファインウォッチメイキングという枠組みは2018年頃に役割を終えたが、円形の器は消えなかった。2022年のマス ミステリュウズは、ムーブメント自体が回転錘を兼ねる構造で、ミステリュウズの系譜を現在へつないでいる。
ロトンドの設計を貫くのは、円という形をあえて選んだという判断である。カルティエはタンクやサントス、クラッシュなど、輪郭そのものに個性を込めた角型・異形の時計で知られる。その同社が高級時計の舞台に円形を選んだのは、円が何も主張しないからだ。左右対称で方向を持たない盤面は、機構の運動を受け止める中立的な枠として働く。文字盤を公転するトゥールビヨンや、宙に浮くムーブメントといった見せ場は、円の中央に置かれてはじめて純粋な図形として立ち上がる。
この舞台の上で、カルティエは複雑機構を「精度のための装置」より「視覚的な出来事」として扱った。トゥールビヨンを文字盤いっぱいに公転させ、針を水晶の円盤に浮かせ、輪列ごと盤面を巡らせる。いずれも実用上の必然というより、機械を劇場の役者に変える演出である。伝統あるマニュファクチュールが仕上げや構造の正統性を前面に出すのに対し、ロトンドは機構の動き、すなわち見えることそのものを価値の中心に据えた。これは置時計の時代から続くミステリーの発想と地続きである。
意匠の細部には、円という匿名性の中でもカルティエと分かる記号が配される。リューズの先端に置かれたカボションのサファイアやルビー、青焼きのソード型針、ローマ数字、外周のレールウェイ分目盛り。数字の一つに社名を忍ばせる「シークレットサイン」や、文字盤で強調される12時位置のローマ数字も、複雑時計の盤面に共通する語彙として現れる。
変えなかったものと変えたものははっきりしている。ケースの円形と、カルティエらしい盤面の記号は保たれた。一方で、その内側に置かれる機構は世代ごとに自由に組み替えられた。輪郭が一定だからこそ、中身の冒険が際立つ。同時代のシェイプドウォッチが形で語るのに対し、ロトンドは形を抑えて中身で語るという、もう一つのカルティエの姿を示している。