Big Bang

2000年代半ばの時計業界は、各社が自社の文書庫を掘り起こし、往年の名作を復刻することに傾いていた。意匠の語彙は親しみやすく、変化は穏やかだった。そこに2005年のバーゼルワールドで投じられたのがビッグ・バンである。ジャン-クロード・ビバーの指揮のもと、ウブロは鋼やローズゴールドにセラミック、ケブラー、ラバーを重ねた44.5mmのクロノグラフを発表した。発表と同時に賛否を呼び、その年のジュネーブ・グランプリでデザイン賞を受けている。

初代のRef. 301.SB.131.RXは、突如現れた異形ではない。丸いベゼル、むき出しのビス、ラバーストラップという要素は、1980年にカルロ・クロッコが手がけた初代ウブロにすでにあった。ビバーはその素材を組み合わせる発想を受け継ぎ、より大胆なケース構造へと翻訳した。心臓部にはバルジュー/ETA 7750をベースとするHUB44を据え、ラ・ジュー・ペレと協業して仕立てたとされる。

ビッグ・バンの個性は、まず素材に現れた。2006年には全身を黒で覆う「オールブラック」が登場し、見えにくさをあえて意匠とする発想を示した。続いてウブロは色付きセラミックの開発に踏み込み、2013年には赤いセラミックを実現したと公表している。

最も象徴的なのが2011年のマジックゴールドである。スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)との共同で、炭化ホウ素にゴールドを浸透させ、傷がつきにくい18Kゴールドをつくり出した。硬度はおよそ1,000ビッカースに達し、世界初の引っかき傷に強いゴールドと位置づけられた。素材そのものを発明する姿勢が、このシリーズの核に据えられていく。

調達ムーブメントへの批判に対して、ウブロは自前のキャリバーで応えた。2010年、最初の自社製ムーブメントであるウニコ(HUB1240 / 1241系)を発表する。コラムホイールとダブルクラッチを文字盤側に配し、フライバック機能を備えた毎時28,800振動 (4Hz) のクロノグラフであり、約72時間のパワーリザーブを持つ。機構を裏に隠さず正面から見せる設計は、ムーブメントを意匠の一部とする宣言だった。

2016年には別の方向の自社製も加わる。手巻のメカ-10(HUB1201)は、2本の並列香箱で約10日間の駆動を実現し、地板を骨格化して機械を露出させた。クロノグラフ一辺倒だったシリーズに、機械式の表現を広げる一手となった。

2020年、ビッグ・バンは15周年を一体型ブレスレットで迎えた。Ref. 451.NX.1170.NXに代表されるインテグラルは、ケースから最初のコマまでを途切れなく連ねる初の試みで、チタン、キングゴールド、セラミックといった単一素材で仕立てられた。樹脂インサートを廃し、プッシャーは2005年の角張った造形に立ち返っている。

一体型ブレスのラグジュアリースポーツは、ジェラルド・ジェンタが手がけたロイヤルオークやノーチラスが切り開いた領域である。ウブロはそこへ追随するのではなく、より角の立った構築的な造形と素材で輪郭を引いた。模倣ではなく、ビッグ・バンの語法を一体型へ翻訳する選択だった。

2025年、ウォッチズ&ワンダーズでビッグ・バン20周年エディションが披露された。初代の積層ケースとつまんだようなラグ、ローレット加工のベゼルを現行のウニコと組み合わせる5本の限定で、Ref. 431.NM.1337.RXなどがこれにあたる。過去の意匠と現在の機械を「融合」させる、フュージョンの理念そのものを記念にした構成である。

翌2026年には、ビッグ・バン リローデッドが続く。ウニコを内側から再設計し、文字盤の開口からコラムホイールと振動するクラッチをのぞかせる44mmで、機構を主役に据えた。素材から始まったシリーズは、20年を経て機械そのものを語る段階へと進んでいる。