八角形のベゼルを円形の台座に載せ、1975年に社内で設計された一体型ブレスレットのスポーツウォッチ。
1970年代のスイス時計産業は、クォーツという新技術の到来に揺れていた。ジラール・ペルゴはこの分野に独自に取り組み、1966年に電子研究部門を設けた。同社のクォーツキャリバーGP350は振動数32,768Hzを初めて採用し、この値はのちに業界の標準となった。同社はスイスで初めてクォーツ時計を工業規模で量産し、ジャガー・ルクルトなど他社にもムーブメントを供給している。
1975年に登場した初代ロレアートは、この技術の上に立っていた。自社のクォーツ・クロノメーターを搭載し、金のベゼルとスティールのブレスレットに金の駒を組み合わせた。一体型ブレスレットの高級スポーツウォッチは、1972年のロイヤルオークが先鞭をつけ、1976年のノーチラスが続いた潮流である。ロレアートはその只中に置かれた。
発表時の呼び名はリファレンス番号か「クォーツ・クロノメーター」であり、「ロレアート」は当初の正式名ではなかった。ただし1970年代のイタリアの広告では、既にこの名が使われていた。イタリア語で「卒業生」を意味する名は、イタリアの代理店が映画『卒業』(伊題 Il Laureato)にちなんで提案したとする説がある。一方で同社の近年の調査は、名の由来は明確に記録されていないとする。
作者についても資料は一致しない。イタリアの建築家アドルフォ・ナタリーニの作とする説は、同社の近年の調査で根拠のない噂とされ、設計は名を残さなかった社内のデザイナーによるものとされた。以前には同社の歴史家が、イタリアの宝飾会社の提案を社内で手直ししたと説明したこともある。開発時の通称は「ナット形の時計」だったという。公式は現在、ロレアートを社内で設計・開発・製造した一体型ブレスレットの時計と位置づけている。
1984年の第2世代では、ブレスレットに中間の駒が加わった。機械は引き続きクォーツで、文字盤には「Les Chronométriers」の銘が入る。クォーツの基幹機に機械式の複雑機構モジュールを組み合わせた「イクエーション」系のモデルもあった。
1995年の第3世代は、1990年代初めに同社を率いたジノ(ルイジ)・マカルーソによる再設計である。搭載したのは自社製の薄型自動巻キャリバー3000で(3100とする記事もある)、当時、機械式ムーブメントを自社で作る製造者は少なかった。H形の駒を持つブレスレットが初めて採用され、クロノグラフやトゥールビヨンも加わった。ロレアートの名が時計に記されるのは、1990年代に入ってからである。
2003年の第4世代は「Evo3」と名づけられた。44mmのケースはケースとベゼルの間にラバーを挟み、より頑健でスポーティな造形となった。クロノグラフを皮切りに、GP3300系の複雑機構版や、サファイアの橋を持つトゥールビヨンも展開された。2010年にマカルーソが世を去ると、シリーズは途絶え、2012年のホークにロレアートとシーホークの要素が受け継がれた。
創業225周年の2016年、同社はロレアートを限定版Ref.81000として復活させた。Evo3の発展形ではなく初期の意匠に立ち返ったもので、41mm、厚さ10.10mmのスティールケースに、クル・ド・パリ模様の青または銀の文字盤を合わせ、それぞれ225本が作られた。機械は自社製自動巻のGP3300系である。
翌2017年、ロレアートは常設コレクションとなり、44mm、42mm、38mm、34mmの4サイズに、3針日付からクロノグラフ、永久カレンダー、より頑健なロレアート アブソリュートまでが並んだ。42mmの3針には直径30mmのGP01800(4Hz、パワーリザーブ54時間)が使われる。この世代は同社で最も売れるコレクションに育ったと専門誌は伝える。
ロレアートの設計を貫くのは、幾何の重ね合わせである。八角形のベゼルを円形の台座に載せ、その全体をトノー型のケースが受け止める。専門誌はこのベゼルをボルトの頭にたとえ、開発時の通称も「ナット形の時計」だった。三つの輪郭が積み重なりながら、視覚的な重心は均衡するよう配されている。
ケースとブレスレットは一体として考えられている。ラグはケースに組み込まれ、ケースから連続するように駒がつながるため、頭部とブレスが一つの物体として読める。表面はサテン仕上げとポリッシュが交互に現れ、光の当たり方で陰影が切り替わる。1995年以降のH形の駒と、磨いた中間の駒の組み合わせも、この対比を受け持つ。文字盤にはクル・ド・パリの鋲打ち模様が刻まれ、その細かな反射がブレスの面構成と響き合う。
変えなかったものと変えたものの線引きは明快である。八角形と円の関係、一体型ブレスレット、クル・ド・パリ、サテンとポリッシュの対比は世代を越えて保たれた。一方でケース径は34mmから44mmまで広がり、素材はチタンやセラミック、金へと拡張し、機構もクロノグラフやトゥールビヨン、スケルトンを取り込んだ。2025年のフィフティではベゼルの仕上げやブレスの駒の長さを見直しつつ、輪郭そのものは2016年の設計を引き継いでいる。
同時代の一体型スポーツウォッチと並べると、その個性が見えてくる。ロイヤルオークとノーチラスがジェラルド・ジェンタの署名を前面に出したのに対し、ロレアートは社内の手による匿名性を選んだ。さらに同社には、19世紀から受け継ぐ三つの橋の伝統、すなわちムーブメントを構造として見せる流儀がある。ロレアート スリー・ゴールド・ブリッジズでは、ホワイトゴールドの3本の橋を骨格とするキャリバーGP9620をこのケースに収めた。ケースの建築的な造形と機械の建築的な造形を呼応させる点に、ロレアートの設計言語の根がある。
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